2017臺灣自行車登山王挑戰出現史上最強陣容！不僅首次有環法黃衫參賽，而且還一次來兩位！分別是現役三大賽「三冠王」巴林‧美利達隊“鯊魚”文森佐‧尼巴利(Vincenzo Nibali)，和世錦賽金牌澳洲“冏爺”卡德‧伊文斯(Cadel Evans)。

這項由交通部、觀光局、花蓮縣政府及南投縣政府指導，中華民國自行車騎士協會主辦的挑戰賽，今年雖然才邁入第六屆，但已成為全世界自行車同好心目中，“一生至少要來挑戰一次的經典路線”口袋名單之一。
 
2017臺灣自行王登山王挑戰將於10月20日上午6時，從接近海平面的太平洋濱花蓮七星潭，經太魯閣高聳深邃的高山峽谷、直達臺灣公路最高點合歡山／武嶺，從海拔0公尺到3275公尺，全長105公里。
 
總計今年共有來自全球超過30個國家和地區近600位車友，一起來體驗這條被法國知名自行車專業雜誌Le Cycle，評比為世界十大艱難挑戰之一，和環法大賽阿爾卑斯山賽段齊名的天堂路。
 
大會每年均邀請國外名將來台“助拳”，包括在全球公路車三大賽──環法、環義、環西大賽登山王及奧運表現優異的選手，2015、2016年環西班牙自行車大賽登山王西班牙Omar Fraile，便於去年和前年兩度來台。
 
今年受邀車手更是超重量級，一位是前環法總冠軍和世錦賽金牌、BMC品牌大使、人稱“冏爺”的澳洲名將卡德‧伊文斯(Cadel Evans)；另一位則是巴林‧美利達車隊主將、現役三大賽「三冠王」“鯊魚”文森佐‧尼巴利(Vincenzo Nibali)。

文森佐‧尼巴利(Vincenzo Nibali)25歲時就在2010年環西大賽穿上黃衫，生涯三大賽首冠風光入袋，隨後分別又奪得2013及2016環義、2014環法總冠軍，成為史上第六位完成三大賽大滿貫的車手。
 
巴林·美利達車隊的創建，也歸功於尼巴利和巴林王子納森的友誼。2014年環杜拜時，納森和尼巴利約騎，同年穿上環法黃衫的尼巴利隔年再受邀前往巴林，並致贈環法黃衫給王子，兩人的好交情，催生了中東第一支一級職業車隊。

來自義大利西西里的尼巴利，賽場上以強悍的攻擊著稱，“鯊魚哥”封號不逕而走，不斷挑戰新目標的他，此行還帶著24歲的弟弟安東尼奧·尼巴利同行，安東尼奧同樣也是以爬坡見長，定調為全能副將。

澳洲卡德‧伊文斯(Cadel Evans)出生於1977年2月14日，今年40歲的他是從越野賽發迹，1998、1999年兩度獲得世界盃登山車系列賽越野賽總冠軍。
 
後來伊文斯轉往公路賽發展也大放異彩，勇奪2009年世錦賽公路賽冠軍、環西大賽總成績第三名、2010年環義大賽衝刺王、2011年環法自行車賽總冠軍，以及2013年環義大賽總季軍。

2015年2月正式從職業車壇退休的伊文斯，屬於全能型車手，不管是總冠軍、登山王和衝刺王各種獎項，他都拿過，堪稱是澳洲迄今最成功的自行車選手，目前仍然擔任BMC自行車品牌大使，積極推廣自行車運動。

澳洲“冏爺”卡德‧伊文斯(Cadel Evans)和義大利“鯊魚”文森佐‧尼巴利(Vincenzo Nibali)的到來，是史上第一次有環法黃衫及三大賽「三冠王」車手來台參賽，預料將為2017臺灣登山王挑戰帶來高潮，也讓全世界看見臺灣以及臺灣KOM。

資訊提供／中華民國自行車騎士協會
圖片提供／巴林‧美利達一級職業車隊、BMC車隊
責任編輯／Oliver Wu

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不熟悉中級山的人，通常會很容易被松蘿湖和加羅湖混淆。這兩條路線確實有許多近似處：同樣位於宜蘭縣大同鄉、名稱相仿、皆以山谷雲霧著稱；另外，相對於松蘿湖被稱為「十七歲少女之湖」，加羅湖也有「仙女散落的珍珠」之美稱。

同是秀色可餐的湖景，混淆確實無可厚非，甚至有山友曾說：「兩條路線太像了，挑一條去就好。」但我倒覺得，沿途路徑不同、湖景各有細膩，松蘿湖隨季節轉換，湖水有增有減，加羅湖卻是終年有水，且湖畔草坪平整廣闊，親自走訪一回，就會發現少女的嬌羞，畢竟不同於仙女的靈氣，兩者各擁氣質。看完了體態輕盈的趙飛燕，難道就想錯過膚如凝脂的楊玉環？更何況，登山不是只為一幅景致而來，分分鐘的過程都是珍貴。因此，即便以造訪過松蘿湖三次，我依舊興致勃勃地對加羅湖充滿了憧憬。

松蘿湖指的是一個湖面，但加羅湖其實是泛指一個湖群，除了加羅湖本身之外，還有撤退池、豪邁池、偉蛋池、墨池、日湖、月湖等大大小小的高山湖泊，這些湖泊散落在見晴山到太平山之間的稜線上，目前岳界發現的共有十八個。大約三百公尺長、一百五十公尺寬的加羅湖，則是其中面積最廣闊的。

造訪加羅湖，可以安排單日往返，也可以規劃兩天一夜。如果是選擇前者，最好要具備一定的體能。我個人覺得加羅湖的難度更勝松蘿湖，如果爬過松蘿湖而覺得吃力，那麼單攻加羅湖，可能會更加狼狽。何況清晨宜蘭山谷雲煙起，正是加羅湖最變化有致的時刻，在湖畔紮營一晚，才能見識她淡妝濃抹總相宜的面貌。

探訪加羅湖有兩種路線，一種是由太平山沿著中央山脈稜線縱走而來，稱為「太加縱走」，沿線都很硬斗；另一條則是由大同鄉四季村走林道而上，相對來說輕鬆許多。由四季林道的紅色鐵柵欄啟程，需先踏過四公里多的水泥路段及碎石泥地，才會抵達真正的加羅湖登山口。這段路兩旁皆是杉木林，沒有明顯的高低落差，僅是緩緩爬升，算是十分輕鬆。只是因為蘭陽地區多雨潮濕，多處都因為積水而濕滑，甚至有不少淹過腳踝的泥沼，拖滯了腳步，速度上便也快不起來。經過廢棄護管所後，很快就會抵達加納富溪，順著溪流旁的小徑向上，沒多久，看到一棵獨立高聳的巨木，便是登山口了。這一段路難度雖然不高，卻也要花費大約一個半小時的時間，遙想從前的從前，車子是可以直接開到巨木登山口後再起攀的，如今多行一段，就當作是額外體訓吧。

自巨木登山口開始，地形會轉為陡上，不僅陡上，還多有樹根和石塊橫亙，有時甚至必須以手輔佐攀爬，毫無喘息餘地。中級山的路線幾乎都行進在山腰樹林間，缺乏展望，連用來自我安慰的假山頭都看不到，實在很考驗耐力與耐心。不過同行的夥伴倒是精神奕奕，沿途不時高歌一曲，有了這項餘興節目。陡上也沒有那麼難熬了。

終於，攀過一個大陡坡之後，天空開展，抵稜達線，但這不表示步道就此好走，因為接踵而來的是又密又高的芒草路段。要閃避加次的草尖，又要注意路徑，以免迷失方向，還要提防腳下如流沙般吸人腳掌的泥沼，鑽行期間真是大不易。雖不好走，但其實換個角度想，也是饒富趣味，若前方道路一直平順好走，登山這件事，不就顯得有些枯燥了嗎？

芒草叢之中，隱沒了許多可通往其他池畔的叉路小徑，若沒有要搜集湖群，那就順著路面上的防迷塑膠繩一路直行加羅湖即可。不過即使不刻意去尋找，途中也能居高望見豪邁池。豪邁池面積不大，只是最初台大登山社來此探勘時，周遭遍布巨大的倒木，得豪邁跨越才能到達，才以此定名。真要說豪邁，稜線上的整片白木林，更當得起這個形容詞。太平山林場在日治時代原就被大規模開發過，砍掉了不少紅檜，一九九四年，又發生山客野火不慎事件，在此燒掉了將近五十公頃的森林。浩劫過後，高聳參天的紅檜、扁柏便成了向天兀立的枯木，雖然景象看起來帶點浪漫美感，但形成的原因卻頗為淒涼。

順著白木林，很快地進入一處低谷，小巧的偉蛋池就嵌在旁邊的凹地上。這裡自成一個腹地，所以很多人會誤以為已經抵達加羅湖。我們就被早一步抵達的領隊耍了一遭，他先是宣布終點已到，在我們卸下背包、歡呼奔跑到池畔之後，才壞心揭曉：「加羅湖還在前面啦！」還好，所謂的「前面」已相距不遠，不然恐怕是會引起群眾憤怒的。

幾分鐘之遙，加羅湖蹤跡立現，這個南北向的長型湖泊，妥妥安在加羅山與見晴山之間的平坦谷地上，潭面無風鏡未磨，水波無痕，絲毫不起波瀾，感覺格外恬靜。仙女掉的這顆珍珠，真是價值連城。夜晚，在柔軟的草地上紮營，覺得台灣這塊土地比仙女還溫柔。

次日晨起，更是驚喜。宜蘭的地形霧先由天空慢慢籠罩而下，在湖面上流動著打轉著，然後再以漩渦狀向上飄散，雲煙不厭其煩地旋轉再旋轉，既有風生水起的大氣，又有大家閨秀的優雅，而且每一秒都在變化著。光影也不時來錦上添花，折射出細微的漸層色。紮營一晚果然值得，這一幅明湖春草遍的潑墨畫，過目難忘。

加羅湖登山路線INFO

◎難度  ★★
◎距離  約15.6km
◎高度  1100m ∼ 2242m
◎季節  四季皆宜。10 月∼ 4 月水量充沛，有較高機會欣賞到湖面飽滿的美景。
◎交通  國道5 宜蘭交流道下，接台7 線後往太平山方向行進，約87 公里處轉入台7 甲線，進入四季村，再往前行約4 公里即可抵達四季林道柵欄登山口。
◎行前申請  須在出發前30 天至前5 天至內政部警政署網站申請入山證。
◎旅程天數  2天2夜

◎推薦行程安排
Night 1
啟程地→宜蘭縣大同鄉民宿
Day 1
四季林道→鐵柵欄→加納富溪→巨木登山口→撤退池→偉蛋池→加羅湖
Day 2
加羅湖→偉蛋池→撤退池→巨木登山口→加納富溪→鐵柵欄→四季林道→返程
 

 TIPS 
◎上了稜線之後的路段，芒草十分刺人，最好穿著長袖或攜帶袖套，並以頭巾圍住面頰，以免被割傷。
◎加羅湖水質呈黃褐色，若要取用，一定要帶濾水器或濾水錠上山，並在過濾之後煮沸，才可飲用。若不放心使用加羅湖水，可攜帶水袋，從加納富溪盛水前往。
◎加羅湖步道多處泥濘難行，建議攜帶綁腿，以隔絕泥濘。最好也多帶一雙拖鞋，可於抵達湖畔後換穿，腳掌會舒服得多。亦可穿著雨鞋，但為避免扭傷，最好將雨鞋加以改造，可添加鞋墊或穿著護踝。

書籍資訊
◎圖文摘自啟動文化出版，段慧琳著作《轉個彎就到了 給新手的20條台灣登山路線》一書。

民視《Go Go Taiwan》節目主持人、旅遊作者Windy段慧琳，是個十足的戶外派，慢跑、自行車、拳擊、攀岩都難不倒她；每年生日必定環島旅行，加上節目外景，跑遍台灣大鄉小鎮，飽覽各種美景及人文風情。此外，她還鍾情於登山，已在她生命中佔上舉足輕重的地位。

Windy的登山歷程是從什麼都不懂的「拖油瓶」開始，因為自己的錯誤示範，讓她更認真鑽研路線、熟悉裝備、加強自我訓練，為的就是成為一個對自己也對隊友負責的登山者。遇上同樣喜愛登山的另一半，在高山上互許終生，先生更成為全職戶外運動工作者，登山，自此不只是興趣，而是理所當然的生活。

針對登山新手精心挑選的20條路線，從熱門人氣步道開始，循序增強難度進入百岳攀爬，Windy以優美生動的文字，搭配美不勝收的照片，讓讀者未出發就先盡攬台灣美麗的高山景致。平易近人的合歡群峰，是百岳入門最親切可達成的路線；而要登上台灣第一高峰玉山，最難的其實不是攻頂，而是抽到排雲山莊的床位；而美得屏息的嘉明湖，Windy在這挑戰了高山婚紗的拍攝。

在資訊爆炸、大腦轉速爆表的都市生活，誰不渴望暫時離開塵囂繁瑣？山永遠都張開懷抱歡迎著我們，隨著一步一步的爬攀，專注在當下的風景及自我挑戰的過程，是與自然最親密的接觸，與自己最真切的對話，與台灣這土地最浪漫的共舞。

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大多數人從小學課本上就已經學到，世界上最高的一座山是海拔8848公尺的聖母峰(Mt.Everest)，但要如何抵達世界之巔的山腳下，卻有兩種選擇：自北側西藏或南側尼泊爾、攀向這座橫亙在中尼兩國邊境，喜馬拉雅山脈裡最高的一座山峰，2009年，筆者曾隨著台灣歐都納七頂峰(7 Summits)遠征隊，自尼泊爾魯克拉(Lukla)步行8天，抵達珠峰南側的攀登基地營(Everest Base Camp,簡稱EBC)這條健行路線是全球登山愛好者一生必訪的朝聖之旅，一路上風光明媚，卻也記錄了不少登山史上的英雄事蹟與悲劇。

這條位於尼泊爾索盧昆布地區(Solukhumbu)的健行路線，也是尼泊爾政府薩加瑪塔(Sagarmatha,天上女神之意)國家公園的管轄範圍，自從1847年起英屬印度探勘局確認聖母峰是世界上最高的一座山之後，來自世界各地的探險家們就絡繹不絕，試圖循著這條路線登上喜馬拉雅山脈中海拔高度超過八千公尺的參天群峰，而世居此地的雪巴族(Sherpa)也成了登山者的最佳嚮導，1953年首登聖母峰的紐西蘭人希拉瑞爵士(Sir Edmund Hillary)和雪巴嚮導丹增諾蓋(Tenzing Norgay)，亦是循此路線踏上登頂之路。

朝聖者的起點　魯克拉Lukla/2805M

和半個世紀前不同的是，現今所有登山客，都可以自尼泊爾首都加德滿都搭乘飛機，飛往海拔2805公尺的魯克拉，才展開健行之旅，這可比希拉瑞爵士當年少走了三個禮拜的山路，即便是這座建在山谷中、因腹地狹小而不得不將跑道傾斜10度以縮短起降距離的簡易機場，也是希拉瑞和諾蓋在登頂成功後才募資興建，地處喜馬拉雅山脈南麓的索盧昆布地區因交通不便，難與外界聯絡，幾個世紀以來始終保持原始風貌，也是這條健行路線被全球健行客視為「聖地」的原因。

自魯克拉以上，通往聖母峰的路途只有羊腸小徑、沒有任何公路，除了載運行李的氂牛和少數馬匹之外，健行客唯一能依靠的就是自己的雙腿，還有沿途不可勝數的法輪和瑪尼石，給大家帶來些許精神慰藉，一位作家曾形容這條路上的風光：「The only wheel is prayer’s wheel.(唯一的輪子只有法輪)」，提醒眾人懷著朝聖者的心情上路，方能堅持到底。

帕克丁Phaking/2680M

從魯克拉到帕克丁，是沿途唯一下坡的路程，正好適合初來乍到的健行客們牛刀小試，安步當車健行兩三小時後，便可抵達這個位在杜德河(Dudh Kosi)畔的小村落，杜德河是雪巴語「牛奶河」之意，發源自珠峰山腳下的杜德河，上游就是珠峰基地營所在的昆布冰河(Khumbu Glacier)，冰河摩擦地表產生冰磧石及豐富石屑粉末，以至於河水呈現混濁乳白色，有如牛奶一般，冰雪融化也帶來豐富的水量，雖然一路都是沿著杜德河往上攀登，帕克丁卻是最接近河谷的村莊，徹夜轟隆作響的牛奶河，完全無視健行客們輾轉難眠的緊張心情，彷彿是代替聖母峰女神警告眾人、不要輕易冒犯褻瀆她的領土，然而天一亮、朝聖者們還是得繼續上路。

亂中有序的雪巴之都　南崎巴扎Namche Bazaar/3440M

離開帕克丁，山徑一路向上攀升，也數次以吊橋橫越杜德河，在通過位於河谷上方數百公尺的希拉瑞吊橋後，連續之字形陡坡彷彿永無止境，讓人懷疑自己的體力是否已達極限，但突然間轉個彎，我們就走進了雪巴人最大聚落南崎巴扎的懷抱裡，有「雪巴之都」之稱的南崎巴扎是雪巴人重要商業中心，「Bazaar」一字意指「市場」，除了每周末固定出現的市集，這裡也是健行客們最後的補給站，雜貨店、登山用品店、24時營業的網咖，甚至還有外幣匯兌處，若不是入夜後接近零度的低溫，眾人幾乎忘了身處在海拔近3500公尺的地方，這個雪巴重鎮也是薩加瑪塔國家公園總部的所在地。

健行客們通常會在雪巴之都停留兩天，除了補給採買、順便讓身體適應逐漸攀升的海拔高度，但就在繼續啟程、離開南崎巴扎約莫健行半小時後，世界之巔的巍峨身影赫然出現在遠方的山脈背後，雖然因為距離遙遠，隱身在紐布茲峰(Nuptse，7861M)身後的聖母峰，看起來遠比近在眼前的阿瑪達布蘭峰(Ama Dablam，6856)還要渺小，但世界最高峰的霸氣，加上峰頂正吹著名聞遐邇的「雪烟」(Snow Smoke)，即使對於聖母峰的身影並不陌生，但親眼目睹那令人魂縈夢牽的景象，還是讓不少健行客感動莫名，忘卻了過去幾天跋涉的辛苦，眼前就算還有5天的路要走，疲累也早已消失無蹤。

天波切Tengboche/3880M

這健行路線的特點，在於它是雪巴人千百年來用來聯絡各個村莊的山徑，會經過每個索盧昆布地區的村落，意即每天攀登的高度並不是起終點的海拔高度差，舉例來說，從南崎巴扎到天波切，從高度落差上看來似乎是只需上升400多公尺，但事實卻是得先下切到3200公尺左右的河谷吃午餐，再連續攀爬600公尺高的陡坡，於是當眾人氣喘吁吁抵達接近4000公尺的天波切時，總會揉揉眼睛，以為眼前出現金碧輝煌的喇嘛廟，會是腦袋缺氧產生的幻象。天波切喇嘛寺是索盧昆布地區最大的寺廟，也是雪巴人的信仰中心，和藏族幾乎同文同種的雪巴族，在宗教上也是以藏傳佛教為大宗，經過天波切的健行客，也都會到寺中參拜一番，並花上一百盧比(約台幣50元)獻上白色哈達絲巾，請喇嘛住持為自己的旅程祝福。

景色荒涼像月球 基地營就在不遠處

在海拔高度突破4,000公尺後，山徑兩旁的景色也逐漸轉變，最顯著的變化就是植物變少也變「矮」，一路上我們停留的村落包括菲麗切(Pheriche，4270M)、頂波切(Dingboche，4410M)，都座落在毫無遮蔽的谷地，每天頂著強風的吹襲，似乎要用這弱不禁風的人類聚落，向周圍動輒超過六千公尺的群山證明人定勝天，在接近五千公尺的羅布切(Lobuche，4910M)附近，更是已經到了寸草不生的地步，但也透露出距離聖母峰基地營愈來愈近的訊息。

隨著空氣中逐漸稀薄的氧含量，每個人的喘息聲也愈來愈大聲，似乎要將大氣中少得可憐的氧氣全數吸進肺裡，方能抵達這條路線上海拔最高的村落勾拉謝(Gorak Shep，5140M)，雖然此處名為牧羊場，卻不免令人懷疑羊兒是不是能在這兒不適人居的地方生存下去，但勾拉謝確實是此行最後一個看得見永久性聚落的地方，也是前往有著聖母峰展望台之稱的克拉帕塔(Kala Patthar，5550M)的叉路起點，健行客們通常會在此留宿一晚，第二天再前往此行終點基地營。

每年只出現3個月的冰河聚落 這裡就是珠峰基地營

從勾拉謝往上不久，遠遠地就可以看到被一片銀白世界包圍的EBC，五顏六色的帳篷在雪地中特別醒目，在幅員遼闊的基地營裡，大約會有三四十支來自世界各地的遠征隊駐紮，腳踩冰河走進基地營裡，會發現這些想登上世界之巔的探險家們全住在冰河上，由於基地營每年只有4月起大約3個月的攀登季有人進駐，所以聖母峰遠征隊大都在距離昆布冰瀑 (Khumbu Icefall)最近的冰河上搭起帳篷，形成了「EBC聚落」，這裡的氧氣濃度只有10.5%，即使是最強壯的人也不宜久留，除了有攻頂任務在身的各國遠征隊成員之外，健行客們通常在拍照留念後，就趕忙離開這堪稱世界上最不適合人居住的村落了。

由於距離太近，從基地營反而無法直接眺望聖母峰，卻也有不少奇景引人注目，因為帳篷搭建在佈滿冰磧石的冰河上，遠征隊通常會先將冰磧石整平，再搭起帳篷，這樣一來帳篷底下的冰河完全不會受到陽光照射，而四週的冰河則會慢慢融化，所以EBC裡到處都是帳篷愈長愈高，乍看之下好像帳篷的主人睡在「寒冰床」上的怪異景象，而冰塔一柱擎天頂起巨石的景象，更是不可勝數。

一趟基地營健行之旅，若以從台灣出發計算，大約要花上15至18天時間，費用約在8至10萬元左右，除了有錢有閒，還要有充沛的體力，和澆不熄的雄心壯志，否則在還沒欣賞到壯闊的景色之前，自己就會先成為百餘年來無數挑戰聖母峰失敗者其中之一了。

關於古鎮榮
曾任民生報戶外旅遊記者，現為專職日本線領隊，兼任旅人誌特約記者。